张雨
小时候，外食的机会不多。多数由外公带着，我们才有机会四处寻找美食。父亲因为收入不高，只满足三餐糊口，幸好有外公和外婆带着四处见识，我与妹妹才不会变成井底之蛙。
常常是在火锯厂当经理的外公，趁傍晚与人在新加坡的老板越洋电话会议后，开车载着外婆来我家，把母亲、我和妹妹带去寻找美食。印象深刻的其中一个美食是炒粿条。
那年代，镇上某戏院前有个档扣售卖炒粿条，生意火热，别人关了店门的店铺，五脚基走廊就是档主的另类美食天堂了。虽然只是几张塑料桌和椅子，但总是座无虚席。有时排队等打包的人也多，排成一支足球队的人数，当中还有几个是印裔同胞。
档主用木碳燃烧，炉火旺盛，加入新碳后，经常有响亮的爆裂声，火花四溅，看得人心振奋。初夜半昏暗中，象征着温暖的火温，扣人心弦。锅里集结先后顺序下去的食材，由简入繁。自爆香蒜泥开始，后到的肉片或血蚶翻炒的同时，一匙接一匙的调味剂填加入锅里，火温使食材释放香味与炊烟袅袅升起，人间烟火就在眼前。
香气引诱原已蠢蠢欲动的舌头，口液促使不由自主地往肚子里咽。美食当前，多数人也不掩饰，那是对美食最真诚的敬礼；档主将粿条下锅，随即勺上黑酱油，铲子翻过，铁敲铁声响起，大伙知道距离可以食入肚子会更近一步了，再看着档主如耍杂技的手势——敲壳、下蛋和抛壳的数回顺序演出，旺火烧到半焦的粿条与蛋相遇后，来点水花洒落，缓解热恋中的缠绵悱恻。炒粿条的主配角都入戏对味后，一盘油亮油亮的赤黑几经撕杀却分不清的粿条盛餐就呈现，档主为嗜辣的顾客填加自制的峇拉煎辣酱，食客没有味蕾不被锁定的，就这样档主培养了无数的回头客，久不久就会回来光顾，以解口羽之瘾。
母亲是那种凡吃过一次后，就会想自己试炒的人，这就是母亲的神奇之处。往后的日子，我们总会不定时地尝到母亲的手艺。
母亲将炒粿条模仿得似模似样。母亲使用炸过的猪油炒粿条，除了增添顺滑感，更是香气满满。盘中加上猪油渣碎块的粿条，更是叫我爱不释手，通常可以续盘无数次，直到母亲喊停为止。即使是母亲不在后的多年，我依然常会想念着母亲和炒粿条。
日前，二女儿真在古来试驾新车的午后，找到古来大街已传承四代的炒粿条档。档主挂上的纸皮写着：营业时间11至3点，星期五、六和日三天。生意好到不得了，我们一家中午1点抵达，找个位子，只能抢到两盘炒粿条。
吃着炒粿条当儿，向太太说着母亲的炒粿条故事，找到了母亲的味道，但就是份量太少。我们说的话，被隔桌一个衣衫整齐的老人听到，他向我们边点头边微笑。
之后付款时，从主持炒粿条的男士口中知道，那个人就是前档主，是他开创出来的事业，虽然“金铲高挂”，但依然每天坐镇。
我对档主说：“这可是当年的网红哟！”
档主也幽默地回应：“有阿公在，就是品质保证。”
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