姚斌奕
日日供应逾卅款菜色，调味浓油赤酱，材料新鲜饱满，饭粥斤两十足，这便是我大马隆市最地道的潮式粥饭档，从来管饱管够，从来价钱廉宜，从来童叟无欺。
也是时势使然，类似的传统食肆买少见少，刚刚收到的消息，就连苏丹街烟缠巷的「肥仔唛粥饭档」，一家代代坚守经营，转眼走过半个世纪的老摊子，此刻也因疫情冲击，正式宣布了结业，替本就逐渐褪色的老吉隆坡，再添一丝遗憾。
按东主邹氏三兄妹的历史口述，自四十年代阿公从潮州过番到南洋起始，至父辈叔伯，再到他们几兄妹，邹家在茨厂街后巷的营生，一过便已是八十个春秋。
和很多旧岁的华裔熟食档一样，买卖做了一代以后，为了养活越加兴旺的人丁，邹氏一门必须做出分家的取舍。想必乃机缘巧合，就在新加坡脱离马来西亚独立的那一年（1969），初期隐藏在「老鼠街」里的粥饭档，亦在同时做出了一样的决定，选择以「烟巷肥仔唛」及「潮州唛」这两个商号，各自于街头街尾从新出发。
俗话说得好，祖宗传承的手艺，即使日子再难也不能落下。而邹家三兄妹，虽念书不多，却正正贯彻了此宗旨——不管年代怎么变，不管人间几度沧桑，拼命守护的，依旧是那五十载如一日的正港「潮」滋味。
问他们天天自困于陋巷中，一辈子有否丁点后悔？
去岁邹家二哥邹合华受媒体访问时是这样讲的：
「以前亦想过出外闯荡，但家里实在离不开人手，紧接我便两只脚踏了进来。我没有觉得不公平，既洗湿了头，就一定要一直做下去，直到做不动为止。你说这个世界处处是人，什么阶层都有，倘若个个都成了律师、医生，那又该由谁来提供两餐呢？」
兴许三言数语听来轻巧，然君可知，年轻的他，实则亦曾怀有一颗读书报效的心？
譬如负责掌厨的四姐邹美卿，多少年来，她都心无旁骛，只顾专注着手上的锅铲与菜刀。她说，我们档口至今还煮着阿妈的招牌菜，包括洋葱煎蛋、蒸咸鸡、木耳焖炸肉、煎甘望鱼、梅菜扣肉、薯仔鸡、卤味等等家常美馔，还有独门秘方做出的「红宝石」——即猪血炒韭菜，「陈惠珍」——借六十年代号称「肉弹」的火红舞娘之名，取意有肉有蛋的咸蛋蒸肉饼，甚至一听就令人无厘头欢喜的「大姨妈嫁女」——即节瓜虾米炒冬粉，林林总总的，带些小幽默，于那个苦哈哈的泛黄岁月里，人虽穷，却总是不乏肯在便宜食材上下工夫的善人。
她笑言：「这是我的职业，我一定要做，不会想着不要煮，有个使命在。」
读至此，您可能会心生疑惑，觉得「肥仔唛」真有笔者讲得那么好味吗？
客观而言，我的味蕾感动，与您的条件讲究未必吻合。但唯一胆敢确定的，是七八十年来，从英殖民地到2020，多少曾来到苏丹街邻近打工做生意的人群，或者纯粹逛街逛书局逛茶行的朋友，他们每每于长日落幕前，或聚在这巷子中堂食那平凡实惠的暖粥，或帮衬打包那心思内敛的佐菜，他们——无数的他们，于一天天的飞逝岁月里，某程度上，便是吃着这碗「经济」饭粥，这股「人情味」长大的。
予人饱暖，做市井中的一株风中劲草，相似的故事，于上个世纪的大马实在有过太多太多。只是今人凉薄，总爱变着方式去戏谑老人不晓科技，不懂进取，却不知目下的蓬勃，到底还是他们用青春和血泪来换取的。试想，若没有上一辈人牺牲梦想去铺垫建设，弄得自己一生郁卒，若没有上一辈人耗尽体力去守望家小，弄得老来伤筋带骨，你和我，能是现在握着手机，住着公寓，开着车子行进于高速公路，凡事侃侃阔论的你和我？
再引一段邹家大哥合永伯的原话：「那时我们开档就把摇篮放在这里，一边照顾孩子，一边做工。转眼仔大女大，我们的锅盘碗碟也坏了换、换了坏，都不知替换了几回，总之有得做，有得玩，就一切都觉得值了。」
值吗？两鬓霜白的老人，用其爽朗笑声给这世道交待了答案。
犹似老街，纵使有日难免翻新，然来到此处的人们，只消深吸一口在地空气，哪怕不明所以，亦将感受到那股刻划于微风中，一代不负一代人，最「凑米气」的纯真挚情。
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